Ремонт ходовой части автомобиля

В качестве основных элементов ходовая часть автомобиля включает: подвеску, тормоза, колеса и систему рулевого управления. Признаки того, что ходовая часть нуждается в ремонте, могут быть разными: шумы при движении, вибрации на руле, неряшливое поведение автомобиля на дороге, а также неравномерный износ шин. Если автомобиль будет иметь что-то подобное, то важно, как можно скорее обратиться к специалистам для диагностики и ремонта.

Регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт ходовой части автомобиля поможет предотвратить возникновение проблем с ней. Эта процедура относится к жизненно важной необходимости. Она позволяет обеспечивать безопасность на дороге, максимизировать срок службы автомобиля и всегда поддерживать его в отличном состоянии.

В первую очередь при обслуживании ходовой части следует обратить внимание на регулярную проверку состояния тормозной системы, шин, амортизаторов, пружин и других элементов подвески. Не менее важна роль в безопасности на дороге состояние рулевого управления.

Поэтому при обнаружении любых неполадок ходовой части не следует тянуть с ремонтом. Своевременный ремонт поможет избежать больших проблем в будущем, сохранит здоровье, время и деньги.

Содержание

• Ходовая часть автомобиля — износостойкость резины
• Балансировка колес своими руками
• Ходовая часть автомобиля — замена резины
• Приспособление для демонтажа шин
• Смена тормозных колодок
• Ходовая часть автомобиля — биение руля
• Неисправность подшипника ступицы
•             Проверка ступичного подшипника на ходу
•             Ходовая часть автомобиля — люфт ступичного подшипника
• Замена подшипников ступицы
• Заключение

Ходовая часть автомобиля — износостойкость резины

Сроком годности резины для автотранспорта считается время, в течение которого производитель гарантирует, что шины не преподнесут какой-либо неприятный сюрприз.  При этом изделие будет соответствовать заявленным параметрам. В нашей стране для легкового транспорта стандартами допускается срок годности не менее 5 лет, но это не означает, что по прошествии этого периода запрещается использовать такую резину.

Несмотря на то, что у шины за время правильной эксплуатации могут частично снизиться ее характеристики, опыт показывает реальный срок жизни покрышки до 10 лет. Такую же величину подтверждает ряд производителей. Однако, следует помнить, после окончания периода годности резины ходовая часть автомобиля уже не соответствует норме и ответственность за безопасность возлагается на владельца.

С одной стороны, время эксплуатации покрышки 10 лет может показаться немалым, когда в год на ней пройдено около 5 тысяч км. С другой стороны, когда пробег автомобиля увеличивается в несколько раз, то через 10 лет резина неизменно становится «лысой». Тогда износостойкость резины определяется не временным интервалом, а совсем другими параметрами.

В этом случае возникает закономерный вопрос — а на сколько километров пробега все-таки рассчитана покрышка? При выборе шин эта характеристика становится одной из главных, которая обычно включает:

• коэффициент износостойкости изделия;
• индекс сцепления шины с мокрым покрытием дороги;
• индекс термостойкости резины.

Информация об этих параметрах наносится производителем на боковую сторону изделия:

1. TREADWEAR.- индекс, указывающий на износостойкость резины. Вначале следует отметить, обозначение в индексе 100 будет соответствовать порядку 48 000 км пробега. Тогда 280 (как указано на фото выше) соответствует пробегу более 134 000 км (280/100*48000=134400). Однако для российских дорог этот показатель сокращается примерно в 2 раза.
2. TRACTION означает коэффициент сцепления шины с сырым дорожным полотном при торможении автомобиля. Различают 3 вида: A, B и C, то есть самый лучший коэффициент в своем классе.
3.  TEMPERATURE — индекс термостойки покрышки при большой скорости автомобиля, то есть насколько велико ее противостояние к нагреву при движении с высокой скоростью. Параметр обозначается также тремя буквами: A, B и C (A — наилучшая стойкость, B — относительно неплохая, C — удовлетворительная).

Тогда по представленным выше обозначениям характеристик покрышки очевидно, что по российским дорогам на ней можно пройти около 70 000 км. Если за год пробег составит 20 000 км, то на сезон приходится 10 000 км и тогда срок эксплуатации шины составит 6-7 лет. Продление этого срока определяется уже владельцем автомобиля по ее состоянию.

Кроме того, нередки случаи, когда на возрастных автомобилях новая шина стравливает воздух. Причина этого обычно скрывается в потрескавшейся пипке. Своими руками ее устранить достаточно просто. Нужно изготовить крючок из электрода или проволоки с заостренным концом и изъять старую пипку.

Для установки новой пипки потребуется медная трубка, один конец которой надо завальцевать, а другой — развальцевать. Затем вставить пипку в это приспособление, густо смазать мыльным раствором и установить ее на законное место. Если такой прием не удастся, то тогда следует обратиться в сервис шиномонтажа.

Балансировка колес своими руками

Стандартный промежуток времени, между очередными балансировками колес, как правило, составляет 10 000 км пробега автомобиля. Однако нередко многие водители поступают по принципу, когда жареный петух в задницу клюнет, то есть при проявлении проблемы в управлении автомобилем. При этом характерная особенность заключается в том, что ощущаются биения руля и вибрации на скорости, превышающей 60 км/ч.

Отсюда очевидно, что ходовая часть автомобиля в таких случаях в состоянии вызвать непредсказуемые последствия. С другой стороны, сезонная смена шин вносит свои коррективы в балансировку колес.

Ее приходится осуществлять всякий раз, когда в наличии имеется только один комплект дисков. Стоимость такой операции в пунктах шиномонтажа возрастает с каждым годом. Поэтому балансировка колес своими руками два раза в год тот случай, когда можно сократить материальные затраты и сэкономить деньги.

Кроме того, использование профессионального оборудования не всегда гарантирует качественную балансировку. Правильная и точная работа приборов зависит от постоянной периодической их калибровки.

Она во многих организациях шиномонтажа осуществляется от случая к случаю или вообще проводится формально. Здесь также можно положиться на балансировку колес своими руками, для которой потребуются только базовые знания и несложное устройство.

Приспособление для балансировки колес в домашних условиях легко изготовить самостоятельно. В этом случае понадобится ступица даже от другого транспортного средства, если ее размеры и отверстия для крепления колеса совпадают с имеющейся моделью автомобиля. Ее можно получить на пункте разборки. Также понадобится приобрести набор грузиков в автомагазине или на торговых площадках.

Порядок действий следующий:

1. Создать с помощью сварки  кронштейн на любой надежной и  ровной поверхности, например на стенке гаражного бокса.
2. Закрепить ступицу строго вертикально на кронштейне.
3. Установить и основательно закрепить колесо, предназначенное для балансировки.
4. Раскрутить легким движением колесо и дождаться, когда оно остановится.
5. Самая тяжелая часть колеса будет находиться в нижней точке.
6. Поставить отметку мелом на противоположной верхней части колеса.
7. Закрепить грузик в этой части колеса, начиная с самого легкого.
8. Повторить действия, использую более тяжелый грузик.
9. Подбирать грузики до тех пор, пока тяжёлая часть колеса прекратит стремиться вниз, то есть перевешивать легкую часть.

Опыт показывает, что при таком подходе можно провести балансировку колес с погрешностью до 10 г. Примерно такие же характеристики заложены в профессиональных приборах, используемых в точках шиномонтажа.

Ходовая часть автомобиля — замена резины

Когда температура начинает резко колебаться, то актуальной становится сезонная замена резины на автомобиле. Если в наличии имеется резервный комплект дисков с шинами, то эта операция не вызывает затруднений.

В то же время, возникает проблема, когда шины приходят в плачевное состояние. До процесса замены резины учитывается множество факторов, таких как возраст эксплуатируемых шин, глубина протектора и наличие повреждений, требующих срочного ремонта.

В этом случае так или иначе без отделения покрышки от диска и обратных действий не обойтись. Специализированные пункты монтажа используют в этих целях профессиональный стенд и соответствующее оборудование.

В гараже после снятия колеса и удаления воздуха из шины предстоят нехитрые операции по демонтажу колеса. Их можно, конечно, осуществить дедовским способом с помощью кувалды, зубила и некой матери.

Однако такой подход вызывает определенные трудности, если к тому же покрышка основательно «прикипела» к диску. Тогда актуальной становится задача поиска приемлемого выхода из образовавшейся ситуации и вспомогательных средств, позволяющих облегчить ее решение. Предлагаемое решение позволяет намного быстрее проводить демонтаж-монтаж шин в гараже, и ходовая часть автомобиля не нуждается в длительном времени ее восстановления. 

Приспособление для демонтажа шин

Изготовленное приспособление для демонтажа шин своими руками состоит из нескольких деталей. Порядок его сборки заключается в следующем:

• 1. На забетонированном столбике из швеллера закрепить основную деталь (0).
• 2. Сверху трубы поставить металлическое колечко.
• 3. Установить первую деталь (1).

• 4. Поставить зажимное кольцо и закрутить гайки.
• 5. На первую деталь установить вторую деталь (2) для демонтажа.

Примечание. Для монтажа используется другая деталь (3).

Приспособление для демонтажа шин изготовляется с помощью сварных соединений из обычных труб. Ступица взята со старого мотоблока. В конструкции применена обычная металлическая полоса шириной 40 мм и толщиной 4 мм.

При демонтаж колеса осуществляется следующие действия:

• 1. Вставить трубу в основную деталь (0) для увеличения рычага и поместить колесо под лапку детали.
• 2. Отжать резину от диска по всему периметру колеса.
• 3. Перевернуть колесо и отжать резину с другой стороны шины.
• 4. Установить сверху диск с шиной на ступицу устройства и прикрутить его штатными болтами.
• 5. Края шины промазать раствором мыла с автомобильным шампунем.
• 6. Монтировкой отогнуть край шины выше диска и вставить деталь для демонтажа (2).
• 7. Прокрутить немного конструкцию, удерживая монтировкой приподнятый край шины.

• 8. Приподнять руками нижнюю сторону шины и вставить в нее деталь для демонтажа (2).
• 9. Придерживая также монтировкой край шины снять ее с диска.
• 10. Деталь для демонтажа (2) не царапает диск., так как свободно движется и нигде не задевает.
• 11. Для монтажа используется отрезок трубы с разрезом, который устанавливается на диск, чтобы его не помять монтировкой

Следующая последовательность действий выполняется при монтаже шины на диск колеса:

• 1. Промазать края зимней резины смесью из мыла и надеть шину на диск.
• 2. В приспособление вставить деталь для монтажа (3), которая также свободно прокручивается, не касаясь диска.
• 3. Сверху закрепить деталь гайкой.
• 4. Вставить отрезок разрезанной трубы между диском и промазанным мыльной смесью краем шины.
• 5. Установить рычаг, придерживая монтировкой один край шины.
• 6. Поворачивая приспособление по всему периметру покрышки, установить ее на свое место.
• 7. Открутить автомобильные болты крепления и снять колесо с устройства.
• 8. Промазать хорошо мыльным раствором по периметру края покрышки в сочленении с диском с обеих сторон.
• 9. Несколько раз приподнять колесо и ударить его о землю, чтобы шина удачно прилегла к диску.

• 10. Тогда можно присоединить обычный насос и приступить к накачиванию шины.
• 11. Довести давление в шине до нормы, установить колесо на место и ходовая часть автомобиля готова к эксплуатации.

На заметку. После снятия колеса с машины всю поверхность освободить от грязи и ржавчины и смазать поршень тормозного цилиндра, чтобы он не ржавел. Если специальная смазка отсутствует, то ее можно заменить густой силиконовой смазкой. После чего, вытерев от пыли поверхность цилиндра, поместить тонким слоем смазку из шприца на пыльник цилиндра и растереть по всей окружности, а излишки убрать тряпкой.

Смена тормозных колодок

Ходовая часть автомобиля во многом зависит от тормозной системы, в которой немалое значение принадлежит тормозным колодкам. В торговой сети их немало, но они все разного качества.

Обычно чем дороже колодки в выбранной ценовой категории, тем дольше прослужат. Однако очень дорогие тормозные колодки из высококачественного металла не стоит покупать, так как они используются на ралли. Тогда обычные тормозные диски с такими колодками износятся быстрее.

Смена тормозных колодок своими руками значительно дешевле, чем обращаться в автосервис. В расходы включается только стоимость необходимых материалов. Операции по их замене тормозных колодок несложные и доступны в гараже. В то же время, если инструмент для сжатия тормозных цилиндров отсутствует, то его можно заменить двумя изогнутыми гаечными ключами.

1. После удаления изношенных колодок также необходимо заменить старую смазку суппортов тормозов, нанеся новый нежирный слой.
2. Нанести противоскрипную смазку на нерабочую поверхность колодок и смазать боковые части, крепящиеся в суппорте.
3. Смазать также противоскрипной смазкой, например, МС 1620 ВМПАВТО 1906 ступицу перед установкой колеса.

Ходовая часть автомобиля — биение руля

Ничто так не может омрачить поездку на драгоценном автомобиле как внезапно возникшее биение руля. Транспортное средства становится плохо управляемым, а если вовремя не устранить вибрации руля, может отказать ходовая часть автомобиля в зоне подвески,

Причины могут быть разные, начиная от состояния колес, и, кончая тормозными дисками и приводной системой. Некоторые неисправности водитель ощущает руками и их определить не составляет большого труда.

Так, например, наиболее часто вибрация руля на скорости возникает вследствие неуравновешенных вращающихся масс, которые одновременно дополняют друг друга. Чем выше скорость, тем сильнее вибрация руля. Нередко биение руля ощущается и при торможении, поэтому ходовая часть автомобиля может оказаться непосредственной причиной, которая скрыта в передних тормозных колодках.

Для того, чтобы убедиться в этом:

1. Приподнять авто домкратом и снять переднее колесо.
2. Измерить толщину дисков и убедиться, что они еще в пределах нормы.
3. Снять ступор, тормозные колодки, скобу и тормозной диск.
4. Отдать диск желательно на СТО, чтобы прокрутить его сразу с обеих сторон.
5. Проточить диск для удаления невидимых его искривлений.
6. Очистить ступицу от грязи и ржавчины, обязательно установить новые тормозные колодки.
7. Нанести алюминиевую смазку на ступицу, чтобы диск не прикипал.
8. Убедиться, что тормозные колодки прилегают по всей плоскости и биения руля отсутствуют

На заметку. Чтобы удалить старый сальник достаточно в него вкрутить саморезы и за них вытащить его. Если он посажен заподлицо, то снимается обычной шлицевой отверткой

Неисправность подшипника ступицы

Ходовая часть автомобиля и ее неисправности определяются по издаваемым звукам ее отдельными элементами. Так, например, неисправность подшипника ступицы проявляется в виде его гудения с низкой частотой. Обычно гул исходит из-под днища транспортного средства, заполняет весь салон и возникает только при его движении. С изменением скорости он может усиливаться или исчезать совсем.

Как следствие могут появиться такие побочные эффекты, как:

1. На высокой скорости рулевое управление начинает тянуть в сторону и приходится постоянно подруливать.
2. Быстрее стираются тормозные колодки, так как жидкость закипает вследствие большой температуры суппорта.
3. Вибрации подшипника передаются на детали ходовой части, создавая на них дополнительную нагрузку.
4. В худшем случае обломки шарнира создают блокировку движению, что опасно для людей, находящихся в салоне.

Срок службы подшипника ступицы в среднем определяется пробегом автомобиля 80 — 120 тысяч км. Если же появилось гудение подшипника, то его ресурса хватит не более, чем на 400 км.

Однако потребуется предельно аккуратная езда, не стоит превышать скорость 90 км/ч, а повороты совершать плавно, но не исключает замену подшипников. Неисправный подшипник может начать разбивать ступицу, замена которой значительно дороже.

Тогда важно точно опредлить нак какой ступице критический износ делали. Состояния подшипника ступицы можно определить разными способами.

Проверка ступичного подшипника на ходу

Основой этого способа является физический принцип: когда совершается поворот направо, центр тяжести автомобиля смещается влево и наоборот. Проверка ступичного подшипника на ходу осуществляется на свободном участке дороги с ровным асфальтовым покрытием в следующей последовательности:

• развить скорость автомобиля до 60 км/ч;
• внимательно прислушаться к создаваемому гулу;
• определить с какой стороны гул прослушивается сильнее;
• совершить поворот в эту сторону;
• отметить исчезновение гула.

В этом случае при повороте на скорости ослабевает нагрузка на подшипник, и он прекращает гудеть или гул ослабевает. Так, при повороте направо нагружается левая сторона, и наоборот. Тогда если при повороте направо гул уменьшается или пропадает, значит, гудит правый подшипник, так как с него снята нагрузка, если же руль влево, то гудит левый подшипник.

По другому способу загудевший подшипник определяется только на ведущих колесах автомобиля, когда одно из них «вывешивается» с помощью домкрата. При этом машину с передним приводом следует обязательно поставить на ручной тормоз, запустить двигатель машины, включить передачу, раскрутить колесо и выключить передачу. Поднести ухо к крутящемуся колесу и прислушаться к наличию гула. Если он отсутствует, то перейти к другому колесу.

Примечание. Колесо, остающееся на земле («не вывешенное» домкратом) крутиться не будет, поэтому не возникает опасности выехать за пределы стенки гаража. Неисправность подшипника ступицы ведомого колеса определяется аналогичным образом, но только раскручивать колесо надо будет руками.

Тогда при раскручивании рукой можно будет ощутить перекаты, закусывание или вибрацию, указывающие на разрушение подшипника. Даже на небольших оборотах неисправный подшипник даст о себе знать.

Ходовая часть автомобиля — люфт ступичного подшипника

На большей части современных автомобилей установлены двухрядные подшипники, которые исключают какой-либо зазор. Люфт ступичного подшипника, говорит о томя, что деталь следует заменить, хотя подшипник еще и не гудит, но процесс разрушения уже начался. Такая проверка проводится также при «вывешенном» на домкрате колесе.

1. Покачать поднятое колесо в разных плоскостях и определить наличие люфта.
2. Вращать колесо или ступицу и прислушаться к издаваемым звукам.
3. Для того, чтобы гарантированно избавиться от люфта ступичного подшипника всегда следует ставить новое ограничительное кольцо из комплекта, а не использовать старое.
4. Хороший производитель в комплект укладывает детали уже подогнанные, в том числе сальники, ступичную гайку и смазку.

Замена подшипников ступицы

Подшипник ступицы — это ответственная деталь, с помощью которой колесо крепится к поворотному кулаку и ему передается вращение. На него опирается по сути вся ходовая часть автомобиля.

В то же время на подшипник ступицы постоянно воздействует температура среды, удары от неровностей на дороге, резкие торможения, перегрузка автомобиля и агрессивное вождение. В нормальных условиях неисправность возникает из-за его естественного износа вследствие длительной эксплуатации машины.

Тогда замена подшипников ступицы становится злободневной задачей, так как они напрямую связаны с безопасностью управления автомобилем. Обычно их замена осуществляется в автосервисах, но с целью экономии средств ее можно произвести своими руками.

• 1. Отсоединить полностью поворотный кулак с тормозным диском от стойки привода шаровой и рулевого наконечника.
• На заметку. Чтобы при выбивании пальца не повредить новый пыльник следует пользоваться съемником.
• 2. Для выпрессовки ступицы открутить болты от диска.
• 3. Диск положить на деревянные бруски и, используя головку на 26, подвести домкрат.

• 4. Подводя обычный домкрат под передний мост машины выпрессовать ступицу.
• 5. Обоймы от подшипников просто аккуратно выбиваются.
• 6. Перед обратной сборкой вытереть прежнюю смазку.
• 7. При сборке запрессовать 2 обоймы с двух сторон, например, с помощью домкрата и верстака.
• 8. Смазать один подшипник с наружной стороны кулака и поставить его на свое место.

• 9. Поставить сальник, который должен сидеть заподлицо.
• 10. Собрать ступицу с тормозным диском, а болты лучше смазать высокотемпературной медной смазкой, чтобы они не «прикипали».
• 11. Напрессовать кулак на ступицу с диском, поставить новое ограничительное кольцо и снова запрессовать кулак.

• 12. Смазать посадочное место, второй подшипник и установить его на место.
• 13. Допрессовать кулак до упора и поставить все на место.
• 14. Для установки новых колодок поршень тормозного цилиндра надо сжать, для чего предварительно отобрать тормозную жидкости из емкости, чтобы она не переливалась.
• 15. Используя два изогнутых гаечных ключа горбами друг к другу сжать тормозной цилиндр.
• 16. Поставить новые тормозные колодки.

Совет. Тормозные диски и колодки желательно ставить одного производителя, так как они учитывают оптимальные параметры торможения и минимальный тормозной путь.

Заключение

Таким образом, ходовая часть автомобиляответственна за стабильность управления, комфорт поездки и безопасность на дороге. Своевременное регулярное техническое обслуживание и ремонт ходовой части автомобиля относятся к одной из важных задач, которую не следует игнорировать, особенно если приходится часто пользоваться своим транспортным средством.

Не пренебрегайте состоянием своей машины, и она будет служить вам долго и верно. Свои мнения, рекомендации и советы оставляйте в комментариях. Не забудьте поделиться информацией в социальных сетях.